Ремонт и замена аккумулятора на Toyota Corona своими руками

Ремонт электрооборудования Toyota Corona

Ремонт электрооборудования Toyota Corona (Тойота Корона) позволяет восстановить поврежденные электроцепи. Автомобиль нуждается в ремонте в тех случаях, если его электрические приборы функционируют с перебоями, либо не работают вовсе. На неисправность указывают такие признаки, как неравномерное свечение фар, неэффективная работа аккумулятора, генератора.

Выявить причину проблемы и отремонтировать электрооборудование под силу электрикам автосервиса Toyota «Кволити Моторс». Сервис находится в Москве. Оснащен современным оборудованием. В наличии на складе запчасти для устранения неисправностей любой сложности.

Зачем я взялся за ремонт МКПП своей Тойоты?

Сразу скажу, за почти 10 лет нещадной эксплуатации машины это моя третья установленная коробка. И первая отремонтированная, причём своими руками. Началось всё с того, что в январе 2019 года мне посчастливилось «поймать» тщательно замаскированную под сугроб кочку. Удар пришёлся как раз на нижнюю часть коробки. После данного инцидента я некоторое время ездил, а потом вылез сюрприз.

Сюрприз выглядел вот так

Понятно, что даже синяя изолента здесь уже не поможет! В итоге пришлось срочно искать новую коробку. Нашёл на авторазборе за 150 км от дома КПП S54-03A от Toyota Carina E — она полностью идентичная моей, за исключением установленного в ней датчика скорости.

Привёз коробку и сразу же её поставил, залил масло. Запускаю мотор и ясно слышу гул, как от идущего на взлёт самолёта. Поначалу даже не понял, в чём причина, думал, может маховик за защиту цепляется. Всё тщательно осмотрел под капотом — всё в норме.

Додумался нажать на сцепление — гул сразу пропал. Отжал педаль — появился. Понятно, что гудит один из подшипников на валах. Повезло, блин, купить «убитую» КПП. Успокаивая себя, что коробка просто долго лежала в поисках покупателя, и что всё «само пройдёт», решил выехать и проверить её работоспособность. Как ни странно, за исключением гула, КПП работала идеально.

Снова поломка: теперь уже точно никаких покупок

До последних чисел апреля я передвигался на машине, имитируя доносящимся из-под капота звуком низколетящий истребитель. С целью снижения уровня шума я, начитавшись хвалебных отзывов на форумах, залил в коробку Супротек — присадку, якобы восстанавливающую поверхность узлов трения. После заливки мне показалось, что звук стал потише. Но, вероятнее всего, это было просто самовнушение.

Аккурат под майские праздники, при преодолении затяжного пригорка у меня заглох двигатель. Поставил на ручник, выжал сцепление в надежде выключить передачу, а она не выключается. Всё, и эта коробка «клинанула».

На следующий день обзвонил все работающие неподалёку СТО — минимальная сумма, которую мне предложили за ремонт механической коробки, составляла 7 тысяч рублей, а по срокам как-то расплывчато все сказали. Не совсем выгодные условия, учитывая, что коробку я купил за 6 тысяч. В итоге решил сделать её своими руками.

Правда, делать всё пришлось путём эксперимента. Поскольку в официальном руководстве по эксплуатации машины в разделе «Ремонт КПП» было написано, что «для ремонта или регулировки коробки передач обратитесь в специализированный сервис».

Снятие коробки с машины

Снятие КПП — наиболее простая задача, занявшая у меня от силы 2–3 часа. Процедура выполняется следующим образом:

Поддомкрачиваем переднюю часть машины и устанавливаем на опоры. Я использовал берёзовые чурочки.
Сливаем масло с КПП. В этой модели коробки 2 пробки — расположенная сбоку пробка используется для заливки масла. Для слива необходимо открутить пробку, находящуюся ниже отверстия для установки правого привода.
Затем нужно отключить и убрать аккумулятор — в дальнейшем он будет мешать процессу.
Снимается стартер (он прикреплён 2 болтами на 14), рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12), снимаются обе тяги, идущие на рычаг переключения передач.
Затем нужно залезть под машину и на обоих колёсах открутить нижние крепления шаровых опор. Затем с помощью монтажки приподнять ступицу колеса и вывести её вместе с опорой за рычаг подвески. Это даст нам необходимое для удаления приводов из КПП расстояние. Многие предпочитают откручивать ступичную гайку и полностью снимать приводы — но, как по мне, это бесполезная трата времени и сил.
Далее нужно открутить заднюю и переднюю подушку крепления КПП. Везде используются болты на 14.
Под двигатель (допускается прямо под поддон, но тогда лучше дополнительно подложить мягкую ткань во избежание его повреждения) подкладывается подпорка. Ведь после снятия коробки передач мотор останется висеть на одной подушке, что не очень-то хорошо.
Далее коробку нужно открутить от двигателя. Два болта на 17 находятся прямо под головкой цилиндров, один болт на 17 расположен в месте установки (уже снятого цилиндра сцепления, ещё один болт (на 14) находится с обратной нижней стороны КПП — примерно в месте крепления задней подушки.
На последнем этапе нужно открутить правую подушку КПП. Чтобы она не мешала, её приходится разбирать полностью. То есть сначала нужно выкрутить длинный центральный болт, соединяющий подушку с лапой, затем открутить основную часть подушки, прикреплённую к лонжерону на 4 болта, и уже на последнем этапе открутить лапу подушки, прикреплённую к самой КПП.

Немного о приводах: если левые приводы практически на всех комплектациях Toyota Corona одинаковые, то правые существенно отличаются друг от друга. К примеру, на двигателях небольшого объёма (4A или 7A) используются длинные «свободные» правые валы с балансирами. На моторах серии 3S используются приводы, состоящие из двух частей — длинная часть в них дополнительно крепится к двигателю через подвесной подшипник.

Привод Caldina/Corona/Carina с подвесным подшипником

Чтобы вытащить такой привод из коробки, нужно сначала открутить подшипник в сборе от двигателя — он крепится двумя болтами на 14.

Остаётся скинуть коробку — для страховки нужно продеть ремень или трос под неё (я использовал буксировочную ленту), затем снять её двигателя. У меня коробка сидела на моторе довольно плотно, поэтому мне пришлось сначала отстучать её молотком через деревянный брусок, затем уже руками стянуть с двигателя.

Разборка и ремонт КПП

Теперь переходим к самому ответственному этапу — ремонту механической коробки. Нужно запастись следующими материалами:

сальник первичного вала. Я установил Febest 95GBY30420707R;
сальники приводных валов — Febest 95HAY35550915C;
новые подшипники валов. Их я решил поставить со старой сломанной КПП, так как они находились в идеальном состоянии;
герметик. Я использовал красный герметик Abro 11ABCH32R.

Процесс разборки коробки выглядит следующим образом:

Сначала снимается крышка задней и 5 передачи. Сразу очищается от герметика и тщательно промывается.
Откручивается гайка вторичного вала

Внимание! Гайка с обратной резьбой!
Откручивается и снимается вилка выбора передач.
Далее нужно снять механизм 5 передачи. Для этого нужно демонтировать стопор, после съёмником поднять шестерню вверх.
Далее вытаскиваем шплинт из нижней шестерни первичного вала и также снимаем его.
Затем снимается шестерня со вторичного вала.
Потом нужно открутить 8 болтов, прикрепляющих металлическую планку, закрывающую посадочные гнёзда подшипников

Снять 2 стопорных кольца, удерживающих подшипники.

У меня в коробке было полно стружки от подшипника!

Остаётся только «располовинить» коробку. Перед этим процессом нужно выкрутить болт, удерживающий крепление штифта шестерни задней передачи. С ним вы коробку разобрать не сможете!

Полная разборка КПП производится в следующей последовательности:

Откручиваются болты со стороны колокола — их там 3 штуки.
Откручиваются все болты по периметру КПП, скрепляющие 2 её половины.
Демонтируется механизм выбора передач. Нужная снять резиновый пыльник под ним будет спрятана здоровенная гайка. У меня не было подходящего по размеру ключа, поэтому я воспользовался газовым.
Затем КПП укладывается «лицом вниз» (на колокол), после чего верхняя половина снимается через верх.

Открывается свободный доступ к подшипникам на обоих валах. Но, чтобы снять их, мне пришлось греть их газовой горелкой — видимо, так сильно они прикипели. Хотя с коробки-донора они были демонтированы без каких-либо проблем.

Затем я тщательно отмыл все валы с шестерёнками и корпус коробки, после чего приступил к сборке. Сборка выполняется в обратной последовательности. Все места соединений тщательно промазал герметиком.

Установка коробки и проверка

Итак, коробка была собрана — попытался даже руками покрутить первичный вал — никаких посторонних звуков обнаружено не было. Спокойно руками переключал передачи: никаких подклиниваний и неисправностей не обнаружилось. Пора ставить отремонтированную КПП на место!

Но перед установкой я заменил все сальники. Старые я удалял, вкручивая в них саморезы и потом вытягивая за них сальники. Новые просто подставлял и через старый сальник лёгкими ударами молотка по кругу загонял в посадочное гнездо.

Затем приступил к установке коробки:

Поднял её вверх на ремнях и накинул на двигатель. Затем прикрепил её к мотору на верхние болты.
Установил заднюю подушку КПП. Вначале нужно прикрепить лапу подушки к самой коробке, затем прикрутить подушку к подрамнику.
Прикрутил к коробке лапу правой подушки, затем прикрутил саму подушку к лонжерону и полностью её собрал.
Убрал подпорку с двигателя и установил переднюю подушку КПП.
Поставил на место оба привода, закрепил подвесной подшипник.
Установил на место шаровые опоры ступиц. Еще раз протянул все болты крепления мотора и КПП
Установил тросы рычага переключения передач, рабочий цилиндр сцепления и стартер.

На завершающем этапе ремонта я залил масло в КПП (в неё входит 2,6-2,8 литра масла GL-4 вязкостью 75–90) и прокачал сцепление, установил аккумулятор.

Первый раз после ремонта я заводил машину, не опуская «морды». На запущенном моторе попытался переключить передачи — всё работает, всё крутится, а главное — тихо. Никакого гула или скрежета нет и в помине!

Уже затем я опустил машину с опор и сделал тестовый заезд — всё работает великолепно!